Красим автомобиль самостоятельно: подготовка и покраска

Итак вы решились красить свой автомобиль не прибегнув к помощи специализированных автомалярных мастерских.

С подготовкой помещения для проведения покрасочных работ мы уже разобрались, как выбрать компрессор и краскопульт вы читали в предыдущей статье на сайте. Пришло время поговорить из каких этапов состоит сам процесс покраски автомобиля. Первым делом речь пойдет о подготовки автомобиля или может быть отдельных его частей которые вы планируете красить. До начала подготовительных работ необходимо снять стекла и двери. Крышки капота и багажника удобнее обрабатывать отдельно (сняв с машины).

Если на кузове видны пусть даже небольшие очаги коррозии, обязательно зачищать до металла и смазывать в несколько слоев преобразователем ржавчины. Зачищать удобнее всего болгаркой. Ровные и слегка выпуклые поверхности (крыша, часть крышки капота и багажника, пороги, бока, частично крылья и двери) удобно зачищать наждачной бумагой на шлифмашинке или болгарке. Зернистость — по вкусу. Оптимально — 100-150.

Вогнутые и труднодоступные места следует обрабатывать щеткой с закрученной по спирале щетиной. Удобнее всего применять дисковые щетки среднего диаметра.

После обработки наждачкой желатено повторно обработать щеткой. Тут можно применять и горшкообразную щетку.

Если требуется снятие старой краски, то лучший способ — механический. как и при обработке ржавчины, используем наждачные круги и щетки по металлу на углошлифовальных машинках и болгарках. За неимением возможно использование дрели.

Смывки краски помагают только для снятия заводского покрытия. «Заборные» краски и яхтерные лаки (на каучуковой основе) практически не поддаются воздействию.

Снятие при помощи строительного фена не дает хороших результатов. При этом поверхность необходимо дочищать механически.

Если при подготовительных работах вы заметили отверстия от коррозии в порогах кузова и других самых уязвимых местах, то вам потребуется сварка, но об этом поговорим в других статьях. А сейчас поговорим о шпаклевании.

Шпаклевку необходимо наклвадывать на площадь больше ямы на несколько сантиметров и так, чтобы слой был чуть выше уровня соседнего участка кузова (иначе посередине остается ямка и шпаклевать приходится еще раз). Для обширных ям следует пользоваться широким твердым шпателем, для маленьких — маленьким резиновым.

Зачистку следует производить бруском с наждачной бумагой. Удобно примерять готовые с зажимами для наждачной бумаги, продающиеся в строительных магазинах. Для больших ям следует использовать большие бруски. В своем арсенале рекомендую иметь такие: 400/500*85 (изготавливается самостоятельно), 280*85 (примерно), 160*85 (как на фото выше).

Очень понравилась «наждачка» в виде сетоки. Для больших ям можно пользоваться наждачкой с зернистостью p40-p60, для мелких — от p80. Окончательная доводка производится с увеличением зернистости «наждачки».

Первым слоем для больших ям следует класть шпаклевку со стекловолокном. Она достаточно хорошо зачищается крупной наждачной бумагой. Далее (и для более мелких) следует пользоваться универсальной. Финишная используется только для устранения царапин и затирается нулевкой.

В качестве универсальной очень удобно применять шпаклевку с алюминиевой пылью: она ложится как финишная, но класть ее можно больше. Рекомендуется к использованию на плоскостях, подверженных вибрации(двери, крылья, крышки капота и багажника, крыша) и/или перепадам темпиратур (крыша, крышки капота и багажника). Еще одной особенностью такой шпаклевки является то, что при нанесении она темная, а при шлифовке становится серой: если на кузове присутствуют вмятины, то после шлифовки они проявятся темными пятнами.

Шпаклевку и грнутовку, желательно, обрабатывать без использования воды. Не оставлять открытыми участки голого металла — их обязательно нужно покрывать преобразователем.

Если работы проводятся летом, то машину лучше выгнать и проводить работы на улице, если зимой — позаботиться об отоплении гаража.

Шпаклевку обязательно выбирайте как можно более свежую: если она простоит на прилавке/гараже время, примерно равное хотя бы, половине срока годности, то станет достаточно вязкой, часто будут проскакивать комки или песчинки и с ней будет очень тяжело работать.

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

  • Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
  • Защиты металл от коррозии
  • Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
  • Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

    • Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

    • Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

    • Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

  • Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
  • Свинцово-суричная, которую используют для защиты
  • Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу.

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Если в магазине при покупке у вас будут спрашивать добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания. Мешать будем сами. База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя. Размешиваем очень тщательно.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. Не быстрые и не медленные.

Ссылка на основную публикацию